衡陽又稱雁城，自古以來就屬于荊州南境，所謂南蠻之地說的就是衡陽。但可剛可柔，衡陽人雖性格霸蠻剛烈，骨子里卻重感情愛念舊，尤其是團(tuán)圓之時(shí)，一定要全家團(tuán)聚。

衡陽人平常的時(shí)候特別喜歡吃鹵菜，特別是過年小孩從外地回來，家家戶戶都是，爸媽把好多鹵菜擺上桌，給他們嘗下衡陽地地道道的鹵味。

衡陽人吃鹵菜最早是在明代，當(dāng)時(shí)的人們已經(jīng)開始注重養(yǎng)生，尤其《本草綱目》中記載藥料的功能，于是人們有了吃鹵菜的習(xí)慣。

有些人對(duì)家鄉(xiāng)的味道（記憶），全是憑著個(gè)豬尾巴吃來的。

豬尾巴幾乎承包了王大娘整個(gè)童年的記憶，為什么這么說呢？故事這還得從東北的那段往事講起。 

我們是65年下放到那里，最苦的時(shí)候可以說是揭不開鍋。更談不上買肉吃了，那時(shí)候我們當(dāng)?shù)赜幸粋�(gè)肉聯(lián)廠，當(dāng)時(shí)廠里面拖來的死豬，他們都不要，豬尾巴就撿一點(diǎn)回來。

后來我就想要把這些放得住，就必須要把它用鹵水鹵出來，我們湖南人喜歡吃鹵水，只要是能吃的東西就要吃，不吃就會(huì)餓，起碼豬尾巴還是豬身上的肉。

 別人不要的豬尾巴成了王婆婆眼里的寶貝，飽受生活壓迫的王婆婆練就了一身勤儉持家的本領(lǐng)，靠著生存的小智慧“發(fā)明”了鹵豬尾這道菜，很多年后回到家鄉(xiāng)，它竟成了街頭巷尾備受歡迎的開胃菜。

王大娘在老城區(qū)居民樓的巷子里支起了一個(gè)小攤兒，記憶里媽媽做的鹵豬尾巴成了絕對(duì)的主角。衡陽人熱情愛分享，靠著一傳十十傳百的好口碑，王大娘將一個(gè)不到五十平的小攤做成了八百平米的飯店，味道還是原來的味道。

幾乎每個(gè)老衡陽關(guān)于豬尾巴的記憶都是稀少、珍貴，即便現(xiàn)在這個(gè)相對(duì)富裕的時(shí)代，家里的長(zhǎng)輩依舊會(huì)把它留給常年在外拼搏、難得回來一次的孩子們。這是一種習(xí)慣，更是一種傳統(tǒng)。那么，鹵豬尾怎樣做才好吃呢？

絕密就在這一鍋湯，湯里面有老母雞，新鮮的豬腳和筒子骨頭，經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)熬制成的然后再放這些鹵料，我們這個(gè)鹵料包都有兩個(gè)的。

 除了高湯，香料的配置也是機(jī)密，順序、比例只要一樣不對(duì)，這味道就變了。

鹵味對(duì)時(shí)間把控的要求也相當(dāng)嚴(yán)格。，一般我們就只鹵十五分鐘左右，再把鹵好的豬尾巴切成小段，放點(diǎn)蒜末辣椒一點(diǎn)點(diǎn)蠔油和生抽，攪拌一下

就做好了。

念舊重感情，骨子里對(duì)家鄉(xiāng)的眷念，讓這座城市有了歸屬感。當(dāng)然一座城市的性格自然與這座城市的內(nèi)涵有關(guān)。衡陽的標(biāo)志性建筑回雁峰，當(dāng)?shù)匾恢绷鱾髦�“北雁南飛，至此而回”的說法，從此衡陽人與“回”字有了解不開的淵源。

【尾導(dǎo)語】一份鹵豬尾巴，是衡陽人鐘情的開胃菜，更是這位堅(jiān)強(qiáng)母親在匱乏年代給兒女的珍寶。母親王奶奶用自己勤儉能干，變廢為寶，烹飪出可口的豬尾巴，這是母愛，一份在動(dòng)蕩年代母親給兒女想盡辦法帶去的滋養(yǎng)，而正是這份深重的滋養(yǎng)，成就女兒的手藝。難得這顆為人父母的心，這是咱們中國(guó)人的傳統(tǒng)，菜肴是對(duì)孩子的思念和牽掛。