不知道你是否也有這樣的感受：

走進南景飯店、新長福、宴長沙乃至晴溪莊園等等一系列長沙本土的中高端湘菜品牌，一定會在菜單里看到一道烤鴨或者是烤乳鴿作為招牌菜主推。再看看別的菜，幾乎是大同小異，大菜是燉煮的牛羊肉或者波龍，小炒必然是辣椒與海參鮑魚的搭配，最后再以幾道有機時蔬收尾。

讓人不禁開始深思：湘菜想要往上走，難道就必須去融合其他菜系嗎？

其實這樣的現(xiàn)象并不只是出現(xiàn)在湘菜體系中，放眼全國中高端餐廳，我們會發(fā)現(xiàn)，大家的菜單其實早已沒有太大區(qū)別。

要賣出價，就要配上海鮮；要下飯好吃，就要抓上一把辣椒；要營養(yǎng)均勻，就要安排一些時蔬……

菜單的搭配已經(jīng)有了固定的公示，菜品的選擇也就缺少了那么一些驚喜。

慢慢的，我們就開始意識到：菜系與菜系之間的邊界，是不是正在慢慢消失？

我們仔細探究這背后的深層原因，會發(fā)現(xiàn)餐飲行業(yè)的發(fā)展正面臨著一場悄然無息的變革。

當國內(nèi)的經(jīng)濟逐漸走向繁榮并且進入全球化發(fā)展中，過去那些具有地域局限性的食材就能夠輕松出現(xiàn)在各地餐桌之上。

海參、鮑魚不再只是沿海地區(qū)的專屬，波龍也頻繁現(xiàn)身內(nèi)陸城市的高檔餐廳。

選擇的增多，讓菜品的創(chuàng)新研發(fā)結果越來越相似，也就造成了全國各地的菜單越來越“雷同”。

所以，當海鮮進入湘菜廚師的食材清單，它們就會進入以湘菜為主打的餐廳，成為餐桌上看起來很像其他菜系的湘菜。

這時候有人就說了，鮑魚海參，烤鴨烤乳鴿，這些一聽就是魯菜、京菜、粵菜，難道進入湘菜餐桌就成了湘菜？

這就要說到食材的產(chǎn)地與先天優(yōu)勢。

就拿沿海地區(qū)來說，靠水得水的優(yōu)勢讓他們坐擁豐富多樣的海鮮產(chǎn)品，經(jīng)過代代相傳的實踐與摸索，很早就開創(chuàng)出獨具特色的粵菜、魯菜海鮮菜品體系，并使之成為各自菜系的耀眼招牌。

但對于長期扎根湖南、四川等地，擅長湘菜、川菜的師傅，他們未必就不知道海鮮重在品其本味這個基本常識。

因此哪怕他們之前很少接觸其他菜系，憑借著深厚的廚藝功底與對食材的敏銳感知，也知曉好的海鮮食材應該如何通過合適的烹飪方式，去展現(xiàn)它最純粹、最美味的一面。

所以，當食材的獲取不再受到地域的限制，全國乃至全球的中餐行業(yè)都將面臨同一個現(xiàn)狀——菜式趨同。

然而，菜式趨同并不意味著菜系的消亡，反而為各菜系的重生提供了契機。

一方面，餐廳可以利用這一趨勢，深入挖掘本地食客的口味偏好，將外來食材與本地特色深度融合，打造出具有地域標識的 “新派菜系”。

例如在湖南，湘菜師傅們可以將各種食材與辣椒進行融合創(chuàng)新，做出類似于辣椒炒海參這樣具有地域標識的 “新湘菜”。它既滿足食客對高端食材的追求，又保留了湘菜的特色。

另一方面，廚師也能在自己的專業(yè)領域大展拳腳。

比如在湘菜體系里尤為神秘的祖庵菜，從食材的精挑細選到烹飪工藝的繁復講究，都有著其獨特的文化魅力。若廚師能將祖庵菜與外來食材巧妙融合，那是否也能讓其重回大眾視野呢？

綜上所述，我們認為，雖然菜系的邊界在逐漸模糊，但立足于中餐這個更大的菜系之中，我們能夠發(fā)現(xiàn)：

時代的發(fā)展就是要在保留中餐特色的同時，迎合正在發(fā)生巨變的消費市場，以創(chuàng)新為翼，讓傳統(tǒng)菜系在當下也能夠綻放新的光彩。

所以我們得出結論：

餐廳里有烤鴨不一定代表它是京菜，有辣椒炒肉也不一定就是湘菜；

但北京餐廳里的烤鴨一定是京菜，湖南餐廳里的辣椒炒肉一定是湘菜。